Инжектор - Сервис "Свой Мастер", г.Пермь

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ

Проверка давления топлива в рампе.
Проверка давления топлива в рампе должна производиться манометром со специальным переходником. Перед установкой и снятием манометра давление топлива в рампе должно быть снято. При работе на ХХ давление топлива должно находиться в пределах 2,2 - 2,4 атм. и должно повышаться при перегазовках, снятии трубки РДТ с ресивера и если пережать шланг "обратки". Если давление ниже нормы, но повышается, "виноват" топливный фильтр, если при перегазовке давление падает - пора в магазин за новым насосом. При постоянстве показаний на разных режимах стоит проверить регулятор давления топлива.

В чем суть нестандартного (коммерческого) софта.
Отличие прошивок в самом названии. Основная масса тюнинговых прошивок представляет собой стандартный (т.е. заводской) софт с измененными калибровками. Изменение производится, в основном, программой А. Михеенкова (ALMI Software) CTPro. Суть нестандартного софта - изменение программы обработки данных АЦП и калибровок. Изменяется алгоритм работы прошивки для получения максимального эффекта в достижении поставленной цели - динамичность, экономичность и т.д. Как правило, но необязательно, нестандартное ПО комплектуется измененными калибровками. При этом механизм взаимосвязи ПО и калибровок может быть несколько иным.

"Реанимирование" блоков
Довольно часто при программировании блоков Январь 5.1.х возникает проблема - после аварийного прекращения программирования (чаще всего - при пропадании питания) ЭБУ не хочет "выходить на связь". Эту беду можно вылечить.

- вскрыть контроллер;
- подсоединить его к программатору;
- замкнуть на общий вывод (массу), например, пинцетом, один из адресных контактов (2...12, 23, 25...29) микросхемы FLASH (на плате контроллера это квадратная 32 - контактная микросхема, нумерация контактов на микросхеме от точки на микросхеме против часовой стрелки);
- установить связь с блоком;
- после входа контроллера в режим программирования убрать адресную перемычку на микросхеме FLASH;

Для исключения повреждения аппаратной части контроллера замыкание и размыкание контактов микросхемы FLASH необходимо выполнять с особой осторожностью.

Информация с сайта КБ УАЗ
ВНИМАНИЕ! Контроллеры серии VS очень чувствительны при перепрограммировании к уровню и помехам питающего напряжения и могут не выходить на связь по этой причине.

Кипение тосола. Причины и следствия.
При наступлении летнего тепла владельцы впрысковых автомобилей дружно тянутся на сервис. Проблема одна - "КИПИМ!"
В ВАЗовских калибровках, как правило, установлена температура включения вентилятора охлаждения двигателя 105 градусов Цельсия (а в системах Bosch MP7.0 - 107). Сделано это для того, что бы при полностью прогретом двигателе можно было обеднять смесь, тем самым экономя топливо и снижая токсичность выхлопа. В ДВС температурный режим задается термостатом и электровентилятором. При закипании многие бросаются менять термостаты, искать воздушные пробки и "чиптюнить" ЭБУ, хотя это не решение проблемы, а ее задвигание в дальний угол. Настоящая причина закипания в том, что под видом тосола нам продают, как пишут в милицейских протоколах, "жидкость похожую на Тосол". На самом деле эти чернила для седьмого класса по своим теплопроводным свойствам ничем не отличается от водопроводной воды и кипят, соответственно, при температуре около 100 градусов, а под давлением в системе охлаждения - еще раньше. Проблему можно, конечно, решить "температурным" чип - тюнингом, снизив пороги срабатывания вентилятора. Но это не решает проблему. Замена жижи на фирменный антифриз полностью решает проблему. "Синька" же, кроме всего прочего, благодаря своим кислотным свойствам, активно пожирает алюминиевые сплавы, приводя в негодность дорогостоящие ГБЦ, радиатор и т.д. При правильном использовании настоящего антифриза закипание (при атмосферном давлении) не наступает и при 110 град. С. (Дальше проверять не стали - пожалели машину, антифриз MANNOL).
Далее, в системе охлаждения должно создаваться и поддерживаться избыточное давление порядка 1 атм. При таком давлении даже обычная дистиллированная вода должна закипать при температуре не менее 103 грд. С. Типичная неисправность при раннем закипании - неправильная работа редукционного клапана крышки расширительного бачка или его отсутствие.

Ошибка 0335
Судя по материалам форума, эта ошибка (ДПКВ) до сих пор вызывает брожение в умах автомехаников и диагностов. В принципе, вполне возможно, что неисправен ДПКВ или расслоилась демпферная резина на шкиве коленвала, однако, как показывает практика, чаще всего виноват в этом..... ДМРВ. В этом случае ошибка возникает при включении зажигания и, при сбросе, в дальнейшем не возникает. Абсурдность этой ситуации объясняется очень просто: ошибка ДПКВ диагностируется с привлечением сигнала о расходе воздуха, который позволяет детектировать прокрутку даже при полном отсутствии импульсов синхронизации. Следовательно, если ЭБУ получает ложный сигнал с ДМРВ о ненулевом потреблении воздуха (а это любое напряжение АЦП ДМРВ, отличное от 0,996), а импульсов синхронизации с ДПКВ нет - выставляется ошибка Датчика Коленвала - 0335.
Так же, подобную ошибку, в редких случаях может вызвать близкое расположение тормозных трубок и лечится отгибанием последних подальше от ДПКВ. Так же на возникновение этой ошибки оказывает влияние общее состояние электропроводки и, в частности, генератора. Датчик представляет собой обычный сердечник с катушкой, ломаться там, в принципе, нечему, а вот чувствительность к импульсным помехам у него очень высокая. Наводки, дребезг контактов, неисправный выпрямитель и т.д могут вносить помехи в работу этого датчика и вызывать ошибку 0335.
Самый простой способ лишиться ДМРВ - на машине с адсорбером залить в контроллер прошивку без поддержки адсорбера. До поры, до времени все ОК, но однажды, при включении зажигания раздается хлопок. При этом в ресивере возникает взрыв паров бензина, интенсивность которого зависит от концентрации паров (воздушно-топливной смеси:)). При проскакивании искры воспламеняется смесь в циллиндре и, через открытые клапана процесс горения идет дальше, вызывая мощный хлопок в ресивере и гофре, т,е рядом с ДМРВ. По словам очевидцев были случаи, когда хлопком срывало гофр и рвало воздушный фильтр.

Ошибка 3-й форсунки - Драйверная диагностика.
Данная ошибка возникает по причине применения в новых реализациях блоков других микросхем - драйверов фирмы Motorola MC33385, вместо привычных TLE5216. Кроме всего прочего эти микросхемы различаются диаграммой считывания драйверной диагностики. Поэтому ПО поддерживающее драйверную диагностику, написанное под TLE5216 будет некорректно работать на блоках, где управление форсунками реализовано на м/сх Motorolla и, соответственно наоборот. Причем СЕ загорается независимо от состояния флагов в прошивке. Выход - либо применение соответствующего ПО, либо небольшая правка софта.

Порядок работы форсунок

Порядок работы форсунок определяется типом впрыска. Так, в системах с одновременным впрыском все 4 форсунки работают одновременно, впрыскивая за 1 такт работы двигателя 2 раза топливо для работы всех 4-х цилиндров; в попарно - параллельном - 2 раза парами 1-4 и 2-3, впрыскивая дозу топлива для работы двух цилиндров; в фазированном каждая форсунка открывается по 1 разу, отдельно для каждого цилиндра и на время, в два раза большее - порядок работы 1-3-4-2.
ВНИМАНИЕ - исключение составляет система Bosch MP7.0 - в ней порядок открытия форсунок 1-2-3-4, что является по сути частным случаем одновременного впрыска, отличие лишь в том, что топливо подается не все сразу, а четырьмя порциями.

ДМРВ. Мыть или не мыть?
(с) Трезвый Том с микроскопом. Стиль подправлен на общелитературный.
ДМРВ штука весьма сложная, умная и нежная. Несомненно, его мойка необходима. Но не очень частая. Причем мыть нужно не большую пластину, которую видно, а маленькую хренотень, которую почти не видно (прямоугольное окно под стрелкой направления потока воздуха).Там находится САМ т.н. анемометр(кристалл). Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они оченньно тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:

1. Растворяют компаунд.
2. При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнутьтреснуть".
3. Растворяют "маску" на кристалле(это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата,на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся.

Не надо:
- лазить туда спичкамизубочисками и прочими тампаксами
- промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
- Большинство растворителей, карбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear".
- ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся?
WD-40, и питерско - московский "Жидкий ключ". Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил - ацетатами(Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о)
По информации с конференции хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.

Датчик кислорода (лямбда-зонд) и динамика автомобиля.
(C) ALMI

1. Речь идет о системах ЕВРО-2, а не ЕВРО-3 или ЕВРО-4.
2. ДК работает в этой системе только при выполнении двух условий: нет режима полной мощности (в серийных прошивках - примерно 75% дросселя, в тюнинговых, как правило, меньше) и не активен алгоритм обогащения по приращению дросселя. В этих режимах ДК не работает и состав смеси определяется калибровками. Проще говоря, в режиме "тапка в пол" и при ускорении показания ДК не учитываются (то есть он не мешает динамике:). Положительный момент: даже в этих зонах работы действует расчетная адаптивная коррекция времени впрыска (память обучения), которая лишь помогает системе обеспечить именно тот состав смеси, который заложен в мощностных калибровках.

Как удалить катализатор?
Проще всего, естественно, заменить целиком среднюю часть, установив аналогичную от инжекторной машины, выпускаемой под нормы Россия - 83. Следует иметь ввиду, что в данном случае вы удаляете из системы датчик кислорода (лямбда-зонд) и Вам необходимо заменить прошивку контроллера под соответствующие нормы токсичности. Вариант 2 подразумевает физическое удаление катализатора из штатной системы выпуска или вывод его из строя, не затрагивая датчик кислорода. Техничней всего вырезать катализатор и вварить на его место трубу соответствующего диаметра, проще всего - пробить в нем отверстие достаточно большого диаметра. В данном случае, если у Вас еще жив датчик кислорода, прошивку можно оставить как есть или залить версию с частичной поддержкой ДК на ХХ и в режиме малых нагрузок. Естественно, можно лить и прошивки под нормы Россия-83.

Я удалил катализатор. Можно ли теперь заправляться бензином АИ-92?
Что заливать в бак своей машины, в общем-то каждый решает сам. Напомню лишь, что степень сжатия стандартного двигателя 21083 - 9,9 - рассчитана на применение бензина АИ-92, а 2112 - 10,5 - рассчитана на применения марки АИ-95. Степень сжатия двигателя никак не связана с присутствием или отсутствием на автомобиле катализатора. Поэтому применение на двигателе 2112 бензина марки АИ-92 без коррекции в прошивке УОЗ может повлечь появление детонационных стуков. На деле же, при использовании качественного 92-го никаких особых проблем возникать не должно. Во многих регионах нет качественного 95-го бензина, его получают путем добавления в низкооктановый бензин октаноповышающих присадок, которые ухудшают испаряемость и увеличивают вероятность ферроза свечей.

ДК, катализатор и адсорбер
При замене прошивки с целью избавления от надоевшего каталитического нейтрализатора не спешите браться за лом, гораздо практичнее аккуратно открутить и заменить среднюю часть, а старую сохранить на всякий случай, мало ли что в жизни бывает - продажа педанту, поездка в черноморскую зеленую зону. Адсорбер можно оставить, несмотря на отключение его, как элемента обратной связи, он работает и продолжает осуществлять вентиляцию бензобака, клапан рециркуляции включается на 1500 оборотах.

Повышенный расход в зимний период.
На самом деле такой проблемы как таковой нет. В зимний период тратиться довольно большое количество топлива на прогрев двигателя. Вдобавок к этому - при езде на не прогретом двигателе топливоподача корректируется в сторону обогащения и нормальный рабочий режим наступает только при прогреве ОЖ до температуры 80-85 градусов. При температуре воздуха -15 градусов и ниже рабочий режим при поездках на 5 - 10 км может и не наступить. Простая арифметика - прогрев двигателя от -15 до 50 градусов расходуется не менее 0,5 л. бензина. Короткая поездка, предположим на 10 км - 1 литр (Из расчета 10л./100 км.). Получается, что на 10 км израсходовано 1,5 литра, то есть 15л./100 км. И это неплохой результат :). Езда на непрогретом двигателе немного сгладит эту проблему, но совсем немного...

При диагностике ДЗ открывается не больше 75%
Нажимание на педаль газа двумя ногами, использование монтировки и других механических средств ни к чему не привели. Что делать??? Ответ прост - ничего. У Вас стоит система впрыска БОШ МП7.0, для которой этот показатель - вполне нормальная величина (в режиме, когда нет нагрузки на двигатель).

Сайт управляется системой uCoz